viernes, 25 de junio de 2010

Entrevista con María Hatzistefanis, de periodista a fundadora de los cosméticos de lujo Rodial


¿No os pasa a veces que nunca habéis oído hablar de algo y cuando lo conocéis, de repente aparece por todas partes? Eso es lo que me ha pasado con los cosméticos Rodial. Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a su fundadora, María Hatzistefanis, una periodista de belleza que pasó de asistir a ruedas de prensa a desarrollar su propia empresa, creando una de las marcas de productos faciales y corporales más deseada por multitud de celebrities internacionales como Sarah Jessica Parker, Eva Longoria, Sienna Miller, Scarlett Johannson, Paris Hilton

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lunes, 21 de junio de 2010

¿A qué huelen los perfumes? De las notas olfativas a la obtención de las materias primas


Os he hablado de la evolución del perfume en el tiempo y las diferentes formas de concebirlo, de la historia que hay detrás de la elaboración de una fragancia con los ejemplos de Issey Miyake y Narciso Rodríguez y para culminar esta serie de entradas relativas al Taller de Fragancias organizado por Beautyvictim, quiero contaros cómo se elaboran los perfumes en sí mismos, gracias a las excelentes explicaciones de Esperanza Pintado, de BPI, y el apoyo del librito 'Viaje al corazón del perfume', de Issey Miyake. ¿Os acordáis de la emoción y de la historia que contar? Pues bien, una vez que se tienen ambas cosas, sólo queda ponerse manos a la obra.

Para ello es preciso tener en cuenta varios aspectos. ¿Habéis oído hablar de la pirámide olfativa? Pues bien, no es nada más que el orden que ocupan los componentes en el perfume. Así podemos distinguir:


  • Notas de salida: Son las más volátiles y nos dan una primera impresión del perfume. Su función es darle ligereza y frescor al perfume, por eso suelen ser notas herperidadas, cítricas, verdes, aromáticas, anisadas o mentoladas. Se considera que una nota está a la cabeza cuando su persistencia es inferior a 2 horas.

  • Notas de corazón: Cuando esas primeras notas han desaparecido, aparecen otras, que son las protagonistas del perfume y recogen lo que se pretende transmitir con la fragancia. Son notas medianamente volátiles, persistentes y suelen ser florales, de aldehído o acuáticas. Con ello se consigue formar el "esqueleto" del perfume. Su persistencia está entre las 2 y las 8 horas.

  • Notas de fondo: Son las notas más persistentes, las que se fijan en la piel, y principalmente son notas amaderadas, avainilladas, ambarinas, almizcladas, de cuero, animales... Con ello se consigue fijar el perfume, aumentar su duración y aportarle personalidad y carácter. Estas notas persisten en la piel durante más de 8 horas.

Como veis, en el taller lo olimos y lo probamos absolutamente todo. Junto a estas líneas podéis ver a Mónica, de Secretos de Belleza catando una de las especias. En este momento estábamos repasando las siete grandes familias olfativas que ya en el siglo XIX creó la Academia del Perfume:

  • Hespéride: Formada por los cítricos: bergamota (una especie de mandarina, pero más pequeñita), pomelo, limón, naranja, mandarina y productos del naranjo (azahar, petit-grain, nerolí). Estos perfumes se caracterizan por su frescor y ligereza y fue el origen de las primeras aguas de colonia.

  • Florales: las flores son uno de los componentes primordiales en la perfumería femenina.

  • Fougère: Significa helecho en francés y fue muy original en su aparición, todas las fragancias que se le parecían, se incluyeron dentro de esta familia. Es muy frecuente en los perfumes masculinos (por ejemplo el de Narciso Rodríguez para hombre).

  • Chipre: Tiene su origen en 1917, cuando Coty creó una fragancia que se llamaba así, inspirada en la isla de moda de la época. Se basa en acordes de musgo de roble, pachulí y bergamota, entre otros. Son perfumes con carácter y fácilmente reconocibles.

  • Amaderada: Típicamente masculino, estos perfumes toman un carácter cálido cuando dominan el sándalo o el pachulí, el cedro y el vetiver los harán más secos.

  • Oriental: Esta familia comprende tanto perfumes femeninos como masculinos. Las notas dulces como vainilla y almizcle, así como maderas nobles, acompañados de flores exóticas y especias caracterizan las fragancias femeninas. Por el contrario, los masculinos, refrescados por notas hesperidadas, se componen de ámbar, resina, tabaco, especias exóticas, maderas sensuales y notas animales.

  • Cuero: Se trata de fragancias típicamente masculinas, basadas en notas secas que recuerdan al olor de la piel curtida, con notas ahumadas, amaderadas y de tabaco.

Según nos explicó Esperanza, Issey Miyake utiliza en sus fragancias 5 familias olfativas: amaderada, aromática, floral, hespéride y especiada. En Japón es de mala educación invadir el espacio del otro, incluso con un perfume, por lo que casi todas sus fragancias son muy frescas y suaves. Por ello Miyake utiliza mucho lilium en sus composiciones, además de rosa, fresia, clavel, peonía, mimosa, azahar, nardo, jazmín, violeta, lila e ilang-ilang como principales notas florales. En cuanto a los acordes hesperidados, emplea yuzu, mandarina, bergamota, citronella (o lemongrass), pomelo, limón, lima y naranja.

Asimismo, sus amaderados favoritos son el cedro, pachulí, sándalo madera de Gaiac, pino y musgo de roble. El punto aromático lo ponen el romero, badián, salvia, verbena, lavanda, tomillo, menta, orégano, eupcalito, artemisa, albahaca, estragón, mirto, ciprés y enebro. Y por último, el acorde especiado, marcado por la canela, nuez moscada, jenjibre, pimienta, elemí, cilantro, azafrán, clavo de olor, cardamomo y comino. Estas notas se pueden apreciar perfectamente en las cajitas con las que nos obsequiaron y que se pueden observar en las fotos. Recogen las notas olfativas que carazterizan a los perfumes de Miyake y contienen un saquito perfumado en el interior de cada una. Puedo certificar que huelen todas de maravilla.

Bajo estas líneas os enseño la cajita correspondiente al acorde hesperidado. Me he dado cuenta de que, cuando era más pequeña, siempre me inclinaba por los perfumes con notas hesperidadas y a medida que me hago mayor, me voy más por los florales y chipres. A estas alturas de la entrada (y después de las dos anteriores) ¿Habéis identificado a vuestra familia olfativa predilecta o habéis clasificado ese perfume que tanto os gusta en una de ellas? Contádmelo todo.
Para más pistas, aquí van algunas de las materias primas más utilizadas en el mundo del perfume:

Naturales de origen animal:
  • Ámbar gris: Su coste es muy elevado, pues se obtiene de la secreción del cachalote, se extrae del océano y su producción es muy baja.

  • Castóreo: Sustancia segregada por el castor para lubricar su pelaje y marcar su territorio. Se caracteriza por un olor a cuero, a piel de animal.

  • Algalia: También se trata de un producto muy caro, al ser una sustancia segregada por un pequeño gato salvaje de Etiopía (parecido a la mofeta) para espantar a sus enemigos. Tiene un olor fétido pero constituye un fijador potentísimo.

  • Almizcle: El macho cabrío segrega esta sustancia para atraer a la hembra cuando está en celo. Originariamente, se descubrió en Nepal que el ciervo almizclado macho tenía una bolsa pegada al hígado que era un magnífico fijador y poco a poco va ganando protagonismo por su importante carga de sensualidad. (Narciso Rodríguez dice de él que es el componente que mejor reproduce la sensación de abrazo en la piel, ahí es nada.)


Naturales de origen vegetal:
Los aceites esenciales o esencias provienen de:
  • Flores y/o pétalos

  • Raíces (vetiver)

  • Hojas (verbena, tilo, menta, violeta, geranio, pachulí, laurel jara)

  • Hierbas florales (Albahaca, hisopo, hinojo, estragón, manzanilla, tomillo, lavanda, espliego, lavandín)

  • Semillas (apio, ambreta, angélica, cilantro, fenogreco, azafrán)

  • Cortezas (canela, abedul, cascarilla)

  • Rizomas o raíces bulbosas (lirio, jengibre, costus)

  • Madera de árboles o arbustos (sándalo, cedro, madera de rosa, madera de Gaiac)

  • Gomas-resinas (árboles de Perú, benjuí, mirra, incienso)

  • Musgos (roble, pino)

  • Cítricos (bergamota, limón, naranja, mandarina, cidro, yuzu, pomelo)

  • Otros Frutos o especias (nuez moscada, clavo de olor, anís estrellado, pimienta, pimiento, vainilla)

  • Habas (tonka, cacao)

Sin embargo, a veces los perfumistas se ven obligados a utilizar reconstituciones de síntesis para un gran número de plantas. Algunas son moléculas de síntesis de origen natural, reproducen algo que existe (por ejemplo, la vainilla) y artificiales, puesto que no se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, la etilvainillina). Generalmente se combinan las materias de origen natural con otras de tipo sintético.

Tenemos la materia prima, pero ¿cómo se consiguen extraer las esencias que se necesitan para elaborar el perfume? Existen varias técnicas para obtener las esencias naturales:

  • Exprimido: Se lleva a cabo con las cortezas de los cítricos. Una vez separada del fruto, la corteza se perfora con pequeños agujeros y se exprime mecánicamente. El extracto se decanta para filtrarlo posteriormente y separar así el agua de los aceites esenciales. Se trata de un procedimiento muy adecuado en el caso de los cítricos, pues su olor fresco no resistiría el calor.

  • Destilación:
    Como podéis ver en el esquema, esta técnica se consigue calentando una mezcla de agua y vegetales (de todo tipo) en un alambique, de forma que el vapor de agua arrastra los elementos olorosos hacia la columna de destilación antes de enfriarse, para ser recogida en el vaso florentino o esenciero. Tras la decantación, el agua se separa de los elementos oleaginosos olorosos que no son más que los aceites esenciales.

  • Extracción: Para ello se calientan los vegetales con un disolvente volátil que se carga con los cuerpos olorosos de las flores, hojas, etc. Tras la evaporación del disolvente se obtiene el "concreto", una cera olorosa, que se purifica para obtener un líquido llamado "absoluto". (Así tenemos absoluto de rosa, de jazmín...)

En el caso de las materias primas sintéticas se utiliza la técnica del "Nature Print", por la cual se capta el olor y se analiza para recrearlo químicamente y conseguir acercarse lo máximo posible al original. Por otro lado, cuando una molécula nueva se ha seleccionado (un olor que no existe en la naturaleza), son necesarios seis meses de transformaciones antes de obtener la materia prima pura, estable y en gran cantidad.

Os felicito si habéis llegado hasta aquí y si queréis saber más sobre lo que aprendimos en el Taller de Fragancias, haced clic aquí para leer un poco más sobre la historia del perfume y aquí para descubrir todo lo que hay detrás de la creación de un perfume con los ejemplos de Issey Miyake y Narciso Rodríguez. No puedo dejar de darle las gracias a Inma de Beautyvictim por organizarlo y a todas/os vosotras/os por pasaros por aquí y dejarme vuestros comentarios. ¡Gracias y feliz verano a todos! ¡Sí, ya es verano!

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miércoles, 16 de junio de 2010

Perfume = 1 emoción + 1 deseo + 1 historia que contar


El lunes os contaba algunas curiosidades sobre la historia del perfume, que fue el comienzo del Taller de Fragancias organizado por Beautyvictim, pero hoy me gustaría compartir con vosotras todo lo que hay detrás de la creación de un perfume, algo que para mi es una especie de misterio revelado, comparable a si nos desvelaran los trucos de un mago. Y es que el perfume tiene algo de mágico, ¿no os lo parece?

El titular de esta entrada tiene que ver con una ecuación que utilizó Esperanza Pintado, de BPI, en su intervención, para explicarnos que un perfume no es jamás una receta de cocina. Sus ingredientes son una emoción, más un deseo, más una historia que contar. Y detrás de todo ello hay alma, vida... y más emoción. Esta última palabra es la clave de todo, para que un perfume perdure en el tiempo, debe tener mucha emoción y, por supuesto, una historia que contar. Pero... ¿Cómo conseguirlo?


Os contaré el ejemplo de dos grandes diseñadores de éxito, aunque muy diferentes entre sí: el japonés Issey Miyake y el americano con raíces cubanas Narciso Rodríguez. En el caso de Miyake, tenía una idea muy clara, se dirigía a una mujer moderna, contemporánea, pero no barroca, sencilla y con mucha personalidad. Entonces se reunió con Jacques Cavallier, "nariz" responsable de creaciones míticas como Classique, de Jean Paul Gaultier y que sería el creador de otra no menos mítica: L' Eau d' Issey (confieso que es una de mis fragancias favoritas desde hace muchos años).

En principio, Cavallier acudió a la primera reunión con miedo, pues los japoneses tienen fama de ser muy introvertidos y para hacer su trabajo, el perfumista necesita toda la información que el diseñador le pueda facilitar, acerca de todo tipo de temas de lo más variopinto. Sin embargo, aquel primer encuentro duró unas ¡siete horas! que transcurrieron hablando de música, teatro, cultura, naturaleza...


Por otra parte tenemos a Narciso Rodríguez, hijo de un cubano afincado en New Jersey y que ya desde pequeño siente pasión por hacerles ropa a su madre y a su hermana. Estudia en Nueva York y enseguida comienza a trabajar para Calvin Klein, con muy buenos resultados, y después vendrían Cerrutti y la española Loewe, que buscaba un concepto joven pero con un punto clásico que renovara la casa. Narciso fue el artífice del cambio. En aquella época ganó la aguja de oro al mejor diseñador y vivía a caballo entre Madrid y Nueva York, hasta que decide montar en esta última su propia casa de moda.

Narciso Rodríguez es un apasionado de la fotografía, la arquitectura, Nueva York y la mujer, lo cual se refleja en todas sus creaciones, que son un homenaje a la mujer atemporal, femenina, elegante, actual. Pero su inspiración en el campo del perfume es, sin duda, el almizcle. Todo surgió por una de sus compañeras de estudios, una chica cubana con mucho estilo que se perfumaba con una fragancia muy especial. Descubrió que se trataba de almizcle que le traían de Egipto y decidió conseguirlo como fuera y cuando lo hizo, comenzó a utilizar el aceite para perfumarse. Francis Kurkdjian fue el "nariz" responsable de For Her, una de las fragancias más copiadas en el mundo del perfume. Shiseido fue el laboratorio elegido y presentaron una base en aceite (musk. En este punto de la charla estaba a punto de enamorarme de un olor y una textura).

Para Narciso el aceite es el espíritu de lo que quiere transmitir, sus emociones, sus recuerdos, de forma que sea coherente con la moda que diseña. De hecho, cuando estaban a punto de lanzar el perfume, el laboratorio tuvo que ponerse a producir el extracto a contrarreloj, pues Narciso lo consideraba un elemento indispensable. Su precio es elevado y pensaban que no sería muy comercial, aunque finalmente sí tuvo éxito. Esperanza nos comentó que el precio era de unos 140-150 euros los 50 ml pero basta una mínima gotita para que la fragancia, que es maravillosa, dure y dure. Pudimos comprobarlo en nuestra mano. Los perfumes no se deben frotar pero en el caso de los aceites, es preciso hacerlo para calentarlo en la piel.


Con su último perfume, Essence, Narciso Rodríguez ha querido plasmar la sensación que produce abrir la puerta de una floristería y percibir ese aroma indescriptible a flores, alegría, paz... El frasco lleva un espejo en su interior porque quiere que la mujer se sienta reflejada en la fragancia. Además, las líneas curvas y las formas redondeadas que se alejan del carácter lineal y casi arquitectónico de sus anteriores creaciones, marcan otra época dentro de la moda de Narciso. Para Rousseau, "el olfato es el sentido de la imaginación". Imaginando el olor es como nos dejó Esperanza en este punto. Después de experimentar todo tipo de olores, nos emplazó a descubrir este en el stand de la firma, una de nuestras primeras paradas en la Beauty Party. ¿A que ahora vosotras también queréis saber cómo huele?

Aunque mi idea era contar todo en dos entradas, el taller de fragancias dio para tanto que habrá una tercera en la que os explicaré cuáles son los ingredientes más utilizados en perfumería, cómo se fabrican y cómo podemos distinguir las notas olfativas (Bea, me das el aprobado? :-). Espero que os esté interesando el tema tanto como a mi y os agradezco todos vuestros comentarios en el anterior post (haz click aquí si te lo perdiste y aquí para visitar la entrada de Inma en Beautyvictim, que me ha prestado las fotos para estas entradas y se lo agradezco un montón).

Quiero agradecerles a Nyna, de Make up Nyna, Miriam, de Lalittel Make up y a Diario de una compradora compulsiva que se hayan acordado de mi para este premio tan chulo. Me ha hecho mucha ilusión porque ellas sí que tienen estilo!! Gracias chicas, sabéis que me encanta leeros!!


Y también a mi tocaya Marisa, de El Bazar de Marisse, que me ha otorgado este premio que también recibo con todo mi cariño :-) Si aún no conocéis su blog tenéis que hacerlo, y no para ver su nuevo diseño bloggero, que también. Si hay alguien que se entera de los mejores mercadillos, fiestas y chollos varios, es ella, y siempre con mucho estilo.


Os los concedo a todas las que aún no los tengáis, que seguramente sois poquitas. Ya me conocéis y sabéis que no soy la más rápida... Os lo merecéis todas por llegar al final de estas entradas kilométricas!! ¡mil gracias!

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lunes, 14 de junio de 2010

El perfume, desde la prehistoria al siglo XX y su fusión con la moda


¿Qué puede resultar más atractivo que un perfume? Nuestra fragancia dice mucho de nosotros, de nuestra personalidad, nuestros gustos, incluso de nuestro estado de ánimo. Un día nos apetece algo fresco y floral y otro día algo especiado y sexy, sobre todo por la noche. Yo soy de esas personas que se dan la vuelta cuando pasa a mi lado alguien que huele muy bien y tengo una memoria olfativa impresionante, así que cuando Inma, blogger de Beautyvictim nos habló de la posibilidad de asistir a un Taller de Fragancias como comienzo de lujo para la Beauty party, no pude dejar pasar la oportunidad. Si, como yo, sois unas apasionadas de los perfumes, os gustará conocer las curiosidades que nos contó Esperanza Pintado, directora de formación de BPI, una mujer a la que podrías escuchar ensimismada durante horas.


Para empezar, ¿sabéis de dónde viene la palabra perfume? "per" significa "a través de" y "fume" es "humo", pues en la antigüedad descubrieron que quemar ciertas hierbas les permitía elevar el humo y llegar a los dioses que querían invocar. Fueron las mujeres quienes se dieron cuenta de que los aromas mejoraban su calidad de vida y les hacían sentirse mejor.

Ya los egipcios, en las inscripciones de las pirámides, evidenciaban su gran afición a las fragancias y fueron los creadores de los primeros perfumes sólidos, fabricados con cera y resinas, que utilizaban para untar a los muertos antes de embalsamarlos y a sus dioses. Los romanos, directamente, cubrían sus fachadas con aceites y ungüentos para que, al calentarlas el sol, desprendieran buen olor. Incluso impregnaban las velas de los barcos para que la navegación fuera un auténtico placer.


En la Edad Media, la función del perfume cambia por completo pues, sólo la gente que vivía en el campo tenía acceso a una higiene adecuada, al vivir al lado del río. No era el caso de las ciudades, ni siquiera en las clases altas, llevar el agua hasta allí era tan complicado que, para que os hagáis una idea, Luis XVI se lavaba ¡una vez al año! Por este motivo, lo que se buscaba en ese momento era "enmascarar" el mal olor y en el siglo XVI la profesión de fabricante de guantes se une a la de perfumista. Y por fin, en el siglo XVII, Paolo Feminis, creó en la ciudad de Colonia "Acqua Mirabilis" (Agua maravillosa), considerado el primer perfume.


En el siglo XVIII sólo existía un tipo de perfume, no se diferenciaba entre fragancias femeninas y masculinas y la profesión de perfumista empieza a convertirse en algo artístico. Sin embargo, un siglo más tarde, en el XIX, la sociedad se vuelve más puritana y separa lo masculino de lo femenino por prejuicio social y los gustos son en este momento menos extravagantes.

Y el perfume se alió con la moda
Pero cuando el perfume estaba perdiendo fuerza en el siglo XX frente a la moda o la bisutería, las grandes casas de moda se dan cuenta de que las mujeres quieren ir vestidas de sus marcas y comienzan a elaborar perfumes pensando en el tipo de mujer a la que se dirigen. De este modo, cualquier persona podría llevar algo de Chanel, Givenchy... En este proceso de fusión del mundo del perfume con el de la moda intervienen dos figuras muy importantes: el "nariz" y el diseñador.

Por "nariz" se conoce a los perfumistas. Son personas con un don especial, pues son capaces de distinguir más de 1.000 olores diferentes (y luego me creo que yo tengo memoria olfativa...). Actualmente, sólo existe una escuela de perfumistas y su formación es larga y muy dura, pues un simple constipado o una cena con un componente fuerte, el tabaco... pueden afectar a su olfato y, por tanto, a su trabajo.


Y por otro lado está la figura del diseñador, que es quien le transmite al perfumista la idea que tiene para el perfume, de acuerdo con el tipo de ropa que diseña y su público objetivo. Normalmente, se convoca un concurso en el que diferentes empresas presentan su apuesta para que el diseñador pueda elegir la que más se acerque al tipo de público al que se dirige. A partir de esa muestra, "nariz" y diseñador comienzan a trabajar y elaborar una idea. Por supuesto, cada perfumista y artista trabajan de forma diferente, unos son más técnicos, otros más intuitivos...

En la tienda podemos encontrar las fragancias en diferentes presentaciones y no me refiero al diseño del frasco que, evidentemente, es distinto. Así tenemos:

COLONIA
Tradicionalmente se la ha desprestigiado por los frascos a granel pero la colonia permite una "generosidad" en el gesto que un perfume no tiene. ¿A que a vosotras también os bañaban en colonia de pequeñas? Hay grandes firmas como Hermés que han recuperado el concepto de la colonia, frescas y ligeras, con muy poca concentración.

EAU DE TOILETTE
Es un formato más comercial y popular, pues su concentración, mayor que en la colonia, le da una duración muy aceptable, de unas 7 u 8 horas.

EAU DE PARFUM
Hoy en día, todas las empresas sacan esta versión de sus fragancias, más concentrada y con mayor duración en la piel, lo que hace que quienes la llevan se sientan más seguros. Es importante subrayar que, a diferencia de lo que mucha gente piensa (incluida yo misma), la eau de parfum no es una versión más intensa de la eau de toilette, sino que son dos versiones diferentes de lo mismo, puede que en algunos casos sea así, pero no es lo habitual.

PERFUME-EXTRACTO
Es la versión más concentrada y pura de todas, el "alma", el punto de partida. A partir de él se crea todo lo demás y es en este extracto en el que se encuentran todas las emociones que confluyen en la creación de un perfume.

Estas son sólo algunas de las cosas que aprendimos en el Taller de Fragancias. Como podéis ver en las fotos, el entorno era perfecto para el tema que estábamos tratando, Además, había un centro con rosas blancas y lirios en la mesa que desprendía un olor maravilloso, además de especias y frutas, sin olvidar los frascos de perfume, que se mezclaban con el olor de los árboles y plantas del jardín y que a mi me hacía sentir como el protagonista de "El Perfume" de Patrick Suskind. Mañana os hablaré de los acordes olfativos de los perfumes y de dos grandes diseñadores que además de con su moda, triunfan con sus perfumes. Issey Miyake y Narciso Rodríguez.

Todas las fotos que podéis ver en la entrada son propiedad de Beautyvictim, pues como podéis observar, yo estaba muy concentrada y aferrada a mi bloc de notas para que no se me escapara ni un detalle. Quiero agradecerle a Inma, una vez más, estas oportunidades únicas que nos brinda. No dejéis de visitar su blog, con muchas más fotos e incluso vídeos del Taller de perfumes.

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sábado, 5 de junio de 2010

"Piel de ángel" sin demasiado esfuerzo


Hace unas semanas os contaba que, por fin, después de leer muchas opiniones sobre los productos de Lush, me había decidido a probarlos. Aparte de las mantecas exfoliantes Sin Perdón y Crisis Diplomática, para el cuerpo y los pies, respectivamente, de las que ya os hablé (si os interesa, podéis hacer clic aquí), también me llevé esta limpiadora facial, pues mi piel es seca y sensible y todo apuntaba a que era la más adecuada para mis necesidades (está recomendada para pieles normales y mixtas).

Piel de Ángel se presenta en un envase de plástico con 100 gramos de producto, que cunden bastante y me atrevería a decir que, usándolo una vez al día da perfectamente para los tres meses que recomienda la fecha de caducidad que aparece siempre en una pegatina en todos los productos de Lush. Conviene fijarse en este detalle, pues al tratarse de productos frescos, caducan antes que otros cosméticos que estamos acostumbradas a usar.


Ingredientes
El aspecto de Piel de Ángel es el de una masa fruto de una receta casera de la abuela, esa es la sensación que me transmite. Entre los ingredientes encontramos almendras molidas, glicerina, kaolín, agua, aceite de lavanda, absoluto de rosa, aceite de camomila, aceite de tagete, flores de lavanda y "limonene". Según palabras de
Lush (extraído de su web) "La lavanda ayuda a equilibrar la piel mientras que la rosa suavemente calma las rojeces. Las almendras molidas exfolian suavemente y los trozos de lavanda limpian las células muertas".

Modo de uso y resultados
Para empezar, hay que tener claro que, aunque sea una limpiadora, no es desmaquillante, por tanto, deberemos utilizarla después de nuestra rutina desmaquillante habitual. Una vez hecho esto, es preciso tomar un trocito de la masa, no más grande que el tamaño de un guisante, según indica en las instrucciones, humedecerlo con agua hasta que se deshaga un poquito y entonces se aplica sobre la piel húmeda, masajeando. Puede resultar un poquillo engorroso por las flores de lavanda, que parecen una especie de semillas que acaban por todos lados.

Después se aclara con agua y el resultado es una piel que se siente limpia, suave, tersa, nada tirante ni incómoda. No sé si para las pieles grasas resultará insuficiente, pero desde luego, a mi piel le va de maravilla. Llevo más de dos meses usando esta limpiadora todas las noches y estoy muy contenta con los resultados. El olor no es que me apasione, pero repetiré sin duda, pues normalmente, este tipo de productos me resultan muy agresivos y por eso no utilizaba más que leche desmaquillante y agua termal, pero desde hace un tiempo sentía que esa rutina se me quedaba corta, pues no me daba la sensación de que estuviera limpiando bien mi piel.

Precio: 7,95€ - 100gr

Dónde comprarlo:
  • En cualquiera de las tiendas físicas (Haz click aquí para saber si hay una en tu ciudad)

  • On-line, a través de la página de Lush España

  • En la web del Reino Unido
¿Habéis probado esta u otra limpiadora de Lush? ¿Qué os ha parecido? ¿Os gustan los productos de esta marca? ¿Me recomendaríais alguno? Espero vuestros comentarios al respecto. ¡Mil gracias por estar siempre ahí! Os deseo un finde estupendo :-)

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jueves, 3 de junio de 2010

Belleza, glamour, cocktails y buena compañía: Así fue la Beauty party


¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza al leer Beauty party? Yo no puedo evitar pensar en una reunión de amigas compartiendo secretos de belleza mientras se cuidan y se ponen guapas. Y, por supuesto, refrescos y algo de picoteo, que no falte. Pues esta es la perfecta descripción de lo que Inma, de Beautyvictim, nos había preparado, pero elevado al cubo, como mínimo. Unas cuantas llegamos allí a las 18:30 h. para asistir al Taller de Fragancias de Issey Miyake y Narciso Rodríguez, una experiencia fantástica en la que no me detendré porque lo que nos contó Esperanza Pintado, de Beauté Prestige International, merece post aparte.

Como veis en la foto de arriba (tomada de la página
de la anfitriona, www.beautyvictim.com), los Jardines de Fortuny (para los que no vivís en Madrid, una conocida discoteca y restaurante) se convirtieron en el paraíso de cualquier adicta a la belleza que se precie. Las chicas de Hedonai eran las primeras en recibir a los visitantes y obsequiarles con una sesión gratuita de depilación láser en sus centros, todo un lujo. Algunas bloggers fueron todavía más afortunadas y recibieron un cheque de 200 euros para canjear en tratamientos.

Tras el taller de fragancias, varias comenzamos un recorrido de stand en stand. La primera parada, SK-II. Allí, aparte de explicarnos los beneficios de los productos y su ingrediente estrella, la pitera, tomaron nuestros datos para obsequiarnos con un estudio del estado de nuestra piel en el centro de El Corte Inglés de nuestra elección. Yo elegí el de Princesa, aunque aún no se han puesto en contacto conmigo. Además, nos entregaron este saquito con una mascarilla de hidratación intensa con efecto de luminosidad, un contorno de ojos y una crema antiarrugas. Os hablaré de ellos en cuanto los pruebe, pero me consta que cuenta con no pocas adeptas, si bien sus precios no son precisamente para todos los bolsillos.

¿Sabéis cómo descubrieron los maravillosos efectos de la pitera? Resulta curioso, pero en Japón, a mediados de los '70 se dieron cuenta de que los trabajadores de una destilería de sake, incluso aquellos cuyos rostros aparecían claramente envejecidos, tenían las manos increíblemente suaves y jóvenes. Un grupo de científicos estudiaron durante 5 años hasta 300 tipos de levadura hasta encontrar las condiciones precisas de fermentación que llevaron al descubrimiento de este ingrediente.













Tras SK-II, me dirigí al stand de Narciso Rodríguez, pues tras el Taller de Fragancias, todas nos quedamos con la intriga de saber cómo era aquel olor con el que el diseñador quería transmitir la sensación de entrar en una floristería, ese olor a flores frescas, a limpio, a alegría... Sinceramente, creo que lo consigue. No sé si influye que sabía la historia pero me encantó la fragancia. Ana Gómez-Botas, de Beauté Prestige International fue magísima y me descubrió los ingredientes del perfume y las notas olfativas del mismo, como podéis ver en la foto de abajo, además de almizcle, el aroma fetiche de Narciso, lleva rosas e iris.
Aquí me tenéis charlando con Ana, que fue muy amable explicándome la composición del perfume, cuyas notas podías oler por separado en unas probetas muy curiosas, y además me regaló un par de muestras del perfume y una pulserita impregnada con la fragancia de Essence, tremendamente femenina.


Justo enfrente de Narciso Rodríguez te encontrabas con el espacio de la Prairie, que como podéis ver, contaba con una zona habilitada a modo de cabina estética en la que realizarían los tratamientos que, más tarde, muchas de nosotras disfrutaríamos y de los que os hablaré ampliamente.

Lo que sí pudieron disfrutar todas las chicas, y hasta los chicos que se acercaron, fue de la información y las muestras que nos facilitaron en el stand correspondiente. Allí nos presentaron la línea más famosa de la casa, que haciendo honor a su principal ingrediente, el caviar, exhibía sus productos en uno de estos sofisticados recipientes que se utilizan para servirlo.

Bajo estas líneas podéis ver las muestritas que nos llevamos para casa. Se trata de un complejo reafirmante con extracto de caviar, Extrait of skin caviar Firming Complex, y un contorno de ojos también con extracto de caviar, Essence of skin caviar Eye Complex with caviar extracts. Además, nos entregaron dos folletos que contenían muestras en sobrecito del contorno de ojos antiarrugas rellenador y un concentrado de caviar, Skin Caviar Crystalline Concentre, que promete reafirmar, rellenar, perfeccionar y reavivar la piel.

Seguro que mi madre va a estar encantada de probar todos estos productos y yo de que lo haga, pues después del tratamiento que tuve la suerte de disfrutar con ellos, no puedo dejar de recomendárselo a todo el mundo, pues considero que es un auténtico lujo para la piel, si bien a muchas se nos escapa del presupuesto.

En otra entrada os contaré con detalle (y hasta con fotos) qué me hicieron exactamente en La Prairie que me dejó la cara como nueva. Estaréis cansadas de leer esto en otros blogs, pero es auténticamente cierto, que la mayoría de las que nos hicimos el tratamiento, preferimos no maquillarnos después. Y no os penséis que no era fácil sucumbir a los stands de maquillaje. Por un lado, estaban las maquilladoras de Sephora, que utilizaron el colorido de la colección de verano de la marca para poner guapísimas a todas las chicas que se acercaban.

Al igual que los maquilladores de Clarins, que estuvieron toda la tarde y hasta bien entrada la noche poniendo guapas a un buen número de asistentes. Aquí podéis ver a Tatiana, amiga de Mónica, de Secretos de Belleza, que ya veía guapísima de casa, pero se fue aún más, si cabe.

Hacía un día estupendo y totalmente primaveral, el entorno no podía ser más agradable y la oferta era de lo más suculenta, pues si os parece que os he contado bastante, aún hay más. Pero antes de eso, quiero enseñaros un poco el ambiente, que por la tarde era tranquilito y a medida que avanzaba la noche y circulaban los cócteles y el catering, aumentaba el movimiento y las colas en algunos stands eran ya bastante importantes.

Sin duda, entre lo mejor de la noche, destacaría haber tenido la oportunidad de conocer no sólo a Inma, la organizadora y blogger de Beautyvictim, sino a otras blogueras como Alejandra de Branca in Madrid, Mónica de Secretos de Belleza, Bea, de Miss Pontigues y Jenny, de My little world, su recién estrenado blog, entre otras, pero con ellas pasé toda la noche charlando, compartiendo historias, pinchos y cócteles, como si nos conociéramos de toda la vida, así da gusto.


Aquí podéis ver, de izquierda a derecha, y por cortesía de Alejandra, a Diana, de Criatura Maldita, Bea (Miss Potingues), Alejandra (Branca in Madrid), Mónica (Secretos de Belleza) y yo misma.

Y aquí estoy con Mónica y Bea, que vinieron desde Alicante ese mismo día para no perderse la Beauty party y creo que, a pesar del cansancio, mereció la pena, ¿verdad chicas?


Mientas nosotras charlábamos y nos dábamos a los cócteles y a la variedad de pinchos de diseño, todos buenísimos, que nos servían, muchas chicas pudieron disfrutar de otros placeres como la manicura en el bar de uñas de OPI, otras que no se levantaron de la silla en toda la tarde-noche. Creo que puedo decir que fue uno de los stands más concurridos y es normal, ¿quién no quiere probar los fantásticos productos de la marca OPI? De todos los que he probado, estos esmaltes son los que mejores resultados me han dado y los que más duran intactos en las uñas. Por lo menos, esa es mi experiencia con ellos.

Por supuesto, entre las colecciones que podían verse en el stand, no faltaba la de Alicia en el País de las Maravillas, con esos colores vibrantes que no pasan desapercibidos. Sobre la mesa podéis ver algunos colores como Jade is the new black , el verde, o Lucky Lucky Lavender, el color lavanda de la derecha, dos tonos que forman parte de la colección Hong Kong y que se han convertido en auténticos favoritos de la marca.

Aunque yo creo que las que se fueron con mejor cuerpo de la fiesta son las chicas que pasaron por las manos de las masajistas de Shizen, no tenéis nada más que ver lo relajadas que parecen en las fotos.

Había diferentes tipos de masaje: thailandés, balinés y hawaiiano. A Alejandra, de Branca in Madrid, le hicieron un masaje como el que veis junto a estas líneas. Ella dice que la dejaron como nueva y no lo dudo. Apuesto a que a todas ellas se les olvidó que el stand estaba a la entrada, en un sitio de paso y lleno de curiosos y, sobre todo curiosas mirando, entre las que me incluyo, claro.

Además, también realizaban tratamientos faciales con productos de La Mer Professional, otro lujazo. Y con Shizen termina el capítulo de tratamientos. ¿Qué os ha parecido? ¿Habíais asistido alguna vez a una fiesta así? Yo os puedo asegurar que no.


Como podéis ver, los jadines de Fortuny estaban cada vez más concurridos y en los stands no pararon de atender a la gente en toda la noche. Pensábamos irnos pronto y sin querer nos dieron las tantas (yo en concreto me fui a eso de la 1:30, que desde las 18:30 que llegué, no está mal...) El mogollón que podéis observar en la imagen estaba formado, por un lado, por las chicas que hacían cola en el bar de uñas de OPI y, por otro, los curiosos que observaban los masajes que practicaban a las asistentes las profesionales de Shizen.

¿Y dónde estábamos nosotras? Pues muy bien situadas, en una mesa cerca del stand de la Prairie, esperando pacientemente nuestro turno y disfrutando del estupendo catering, obra del chef de Fortuny, Raúl López Pérez y que estaba buenísimo: mini hamburguesas, conos de steak tartar, pinchos de tomatitos cherry y mozzarella, bocaditos de pato a la naranja y, por supuesto, jamón ibérico acompañado de panecillos con tomate, entre otras delicias.

¿Y qué me decís de los cócteles? Probamos todos y estaban buenísimos, hasta los colores eran espectaculares, uno de ellos, de color dorado y con oro espolvoreado por encima. Otro era de color azul intenso (Blue Lagoon), inspirado en el colorido veraniego de Sephora.

Y este en concreto, de color rosa fuerte es el llamado Beautyvictim, en honor al blog que organizaba la fiesta y que, además, presentaba su nueva imagen en el evento. Como bien dice Inma en su blog, fue la bebida más solicitada de la noche. No creo que nadie se quedara sin probarlo y podías ver a la mayoría de la gente con él en la mano. Éxito total. La verdad es que estaba buenísimo, llevaba vodka y frutos rojos, no sabía nada fuerte.

Aprovecho para agradecerle a Inma su gran trabajo, que hizo que todo saliera perfecto, lo pasáramos genial y nos fuéramos para casa más contentas que unas castañuelas. Quienes han ido, afirman que este ha sido el evento del año ¿Faltarías a la próxima?
No te pierdas la crónica de la Beauty party de Inma, con muchas más fotos (gracias por las que he tomado prestadas de tu blog!!) e incluso vídeos que publicó en Beautyvictim, así como las versiones de Alejandra en Branca in Madrid, de Bea en Miss Potingues, Mónica en Secretos de Belleza y Jenny, en My Little World. A la que podéis ver conmigo en esta foto, que le he "robado" directamente de su blog, felices como dos perdices en el transcurso de la noche. Desde luego, una experiencia irrepetible.



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